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我又回到吳哥城的南大門

      現在，她就矗立在我眼前，用那種令人感到偉大、不可侵犯的姿態矗立著，陽光從側面斜削過城牆頂端的佛像，像是刻意為了營造它的威武與莊嚴而製造的光線，進大吳哥城之前要先經過護城河上的石板橋，橋兩側刻劃的攪動乳海城雕像，這是一個很古老的印教創世神話故事，雕刻呈現的是最經典的一幕：毗濕奴化成靈龜頂著須彌山作支點，92個阿修羅（凸眼頭戴冠毛頭盔）拉著五頭巨蛇（Naga）的頭，88個善神（杏眼頭戴圓錐型頭飾）拉著巨蛇的尾，以輪流拔動巨蛇身體方式轉動須彌山一千年。

      這次經過這座橋，我刻意放慢腳步細細的看著橋上的石雕，巨蛇身軀部分已經有些剝落斑駁，修羅拉著巨蛇，臉上的表情是極專注而有點猙獰的感覺，這是屬於印度教創世的精神，所有生命在乳海翻騰中產生，雕像作在進入吳哥城之前的橋上，應該也暗示著凡人進入神的殿堂之前先要記得天地神祉創造宇宙生命的恩典吧！

    穿過窄小的入門口，眼前筆直的大道直通城內，兩旁是幾乎有八層樓高的大樹濃密的羅列在道路邊，我耳中彷彿聽到悠揚的樂音，是壯闊如史詩般的旋律，有那麼幾秒鐘，我幾乎不願意再踏出一步，只想靜靜的待在原地閉著雙眼去聆聽這古城美妙的吟唱。

      吳哥窟的寺廟群外，幾乎都有長達五到一二十米的石壁浮雕，對我來說，這些壁上浮雕不只是靜止的精美藝術品，更像是一個巨大的立體螢幕，播放著由人想像的神話故事，描繪的愛恨情仇其實是凡人七情六慾的鏡射，印度著名史詩神話「羅摩衍那｣，羅摩(Rama)的妻子喜妲(Sita)被惡魔搶走拉法那(Ravana)搶走，諸神加入戰爭，因陀羅，迦魯達(大翼神鳥Garuda)，猴王哈努曼(Hanuman)都在這個古代的螢幕上張牙舞爪的伸張神話裡的正義。

      觀看吳哥城的浮雕，不要只是一閃而過，拍拍照就走，時間允許的話可以駐足更久一點的時間，細細觀察更能讓自己彷彿進入壁畫中的年代，更能咀嚼出吳哥歷史的迷人香氣。

      戰爭，從耶輸跋摩一世到將吳哥王朝治理得最輝煌的闍耶跋摩七世都在戰爭，壁上的雕刻最多的就是歌頌武功或記錄歷史的戰爭，記載庶民生活的雕塑反而非常少，因為統治者是人，戰爭是人類暴戾本質的產物，討伐征戰的血腥刻劃在代表神祉與宇宙中心的宏偉寺廟，是在宣揚天子的神威？還是昭告庶民王權神授的政治正確？

      在吳哥王朝古代，只有代表天神住所的寺廟才能用石頭建築，即便是王公貴族的宅邸也是用木頭與陶瓦作為建築材料，這些經不起風雨歲月侵蝕的物質讓當時生活可供考古的歷史資料幾乎淹滅，只留下精雕卻斑駁的石頭城牆，也留下大量的謎樣歷史。

      巴揚寺的闍耶跋摩七世巨大頭像帶著一抹不得不令人駐足凝望的微笑，在連年征戰的苦難時代，是不是篤信佛教的闍耶跋摩七世晚年回首一生，是對殺伐的血腥有了悲憫生靈的感悟，還是觀透世間原本就是一個共業融爐後的頓悟？七世王為自己刻劃了一抹在後世成為高棉印象代表的智慧微笑………我想，當年除了七世王的心境，必然還有一位能與王心領神會的雕刻藝術師，理解七世王企求寧靜盛世的慈悲，才能打造如此傳神唯美的雕像吧！我端詳許久，等著輪番拍照的觀光客離開後趁光線透過雲隙照射的剎那按下快門，直到現在，我的心還停留在那一抹微笑的石像前。

小吳哥城高聳陡直的階梯令許多觀光客望而生畏

    因為印度教的宇宙觀，宇宙的中心是須彌山，是眾神安住之所，小吳哥城中心的塔廟是須彌山的象徵，要上須彌山拜見眾神是何等神聖之事，所以階梯設計得很淺很陡峭，陡峭到人必須要以爬行之姿匍伏而上，這是對神的恭敬，對天的敬畏，也是上塔祭拜前一段強迫收斂心神謹慎沉澱的跪拜禪。

      所以，從沒聽過有朝拜的信徒從階梯上跌下來，摔下來的都是觀光客，因為，朝拜與觀光，心境自是千里之遙的不同。

      遊歷吳哥窟，需要一顆慢遊的心，和多一點細膩的觀想，行前多看點相關資料及神話故事，更會覺得這座屬於眾神的城牆，除了莊嚴、除了驚嘆、除了不可思議，還會多了幾分昨日重現的入骨悸動。

◎延伸閱讀：

【柬埔寨 / 吳哥窟】微笑高棉˙印象吳哥 <一> 洞里薩湖

【柬埔寨 / 吳哥窟】微笑高棉˙印象吳哥 <三> 吳哥城的天使

:kaka12: 蔓子带我去呗

古老

:kaka6: 你出錢

我包吃  你包住:kaka12:

很不错

日日加油

很不错的佛国风情。从说明看出，楼主是个虔诚的信佛者。阿弥陀佛！

:kaka11:  我也想去你们也带上我百，