中餐礼仪之席位的排列
中餐的席位排列，关系到来宾的身份和主人给予对方的礼遇，所以是一项重要的内容。中餐席位的排列，在不同情况下，有一定的差异。可以分为桌次排列和位次排列两方面。
    1．桌次排列
    在中餐宴请活动中，往往采用圆桌布置菜肴、酒水。排列圆桌的尊卑次序，有两种情况。
    第一种情况，是由两桌组成的小型宴请。这种情况，又可以分为两桌横排和两桌竖排的形式。当两桌横排时，桌次是以右为尊，以左为卑。这里所说的右和左，是由面对正门的位置来确定的。当两桌竖排时，桌次讲究以远为上，以近为下。这里所讲的远近，是以距离正门的远近而言。
    第二种情况，是由三桌或三桌以上的桌数所组成的宴请。在安排多桌宴请的桌次时，除了要注意“面门定位”、“以右为尊”、“以远为上”等规则外，还应兼顾其他各桌距离主桌的远近。通常，距离主桌越近，桌次越高；距离主桌越远、桌次越低。
    在安排桌次时，所用餐桌的大小、形状要基本一致。除主桌可以略大外，其他餐桌都不要过大或过小。
    为了确保在宴请时赴宴者及时、准确地找到自己所在的桌次，可以在请柬上注明对方所在的桌次、在宴会厅入口悬挂宴会桌次排列示意图、安排引位员引导来宾按桌就坐，或者在每张餐桌上摆放桌次牌（用阿拉伯数字书写）。
    2．位次排列
    宴请时，每张餐桌上的具体位次也有主次尊卑的分别。排列位次的基本方法有四条，它们往往会同时发挥作用。
    方法一，是主人大都应面对正门而坐，并在主桌就坐。
    方法二，是举行多桌宴请时，每桌都要有一位主桌主人的代表在座。位置一般和主桌主人同向，有时也可以面向主桌主人。
    方法三，是各桌位次的尊卑，应根据距离该桌主人的远近而定，以近为上，以远为下。
    方法四，是各桌距离该桌主人相同的位次，讲究以右为尊，即以该桌主人面向为准，右为尊，左为卑。
    另外，每张餐桌上所安排的用餐人数应限在10人以内，最好是双数。比如，六人、八人、十人。人数如果过多，不仅不容易照顾，而且也可能坐不下。
    根据上面四个位次的排列方法，圆桌位次的具体排列可以分为两种具体情况。它们都是和主位有关。
    第一种情况：每桌一个主位的排列方法。特点是每桌只有一名主人，主宾在右首就坐，每桌只有一个谈话中心。
    第二种情况：每桌两个主位的排列方法。特点是主人夫妇在同一桌就坐，以男主人为第一主人，女主人为第二主人，主宾和主宾夫人分别在男女主人右侧就坐。每桌从而客观上形成了两个谈话中心，如图9-5和如图9-6。
    如果主宾身份高于主人，为表示尊重，也可以安排在主人位子上坐，而请主人坐在主宾的位子上。
    为了便于来宾准确无误地在自己位次上就坐，除招待人员和主人要及时加以引导指示外，应在每位来宾所属座次正前方的桌面上，事先放置醒目的个人姓名座位卡。举行涉外宴请时，座位卡应以中、英文两种文字书写。我国的惯例是，中文在上，英文在下。必要时，座位卡的两面都书写用餐者的姓名。
    排列便餐的席位时，如果需要进行桌次的排列，可以参照宴请时桌次的排列进行。位次的排列，可以遵循四个原则。
    一是右高左低原则
    两人一同并排就坐，通常以右为上座，以左为下座。这是因为中餐上菜时多以顺时针方向为上菜方向，居右坐的因此要比居左坐的优先受到照顾。
    二是中座为尊原则
    三人一同就坐用餐，坐在中间的人在位次上高于两侧的人。
    三是面门为上原则
    用餐的时候，按照礼仪惯例，面对正门者是上座，背对正门者是下座。
    四是特殊原则
    高档餐厅里，室内外往往有优美的景致或高雅的演出，供用餐者欣赏。这时候，观赏角度最好的座位是上座。在某些中低档餐馆用餐时，通常以靠墙的位置为上座，靠过道的位置为下座。


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“九大簋”的由来
所谓“九大簋”，意味着筵席极为丰富，须用九个大簋装放菜肴食物，簋即古代放置食物的器皿，其形状或方或圆，材质则有木制、竹制、陶制和铜制之分;它本来是古代贵族的食器或祭器，后来逐渐流传到民间，古时祭祀，便常言“二簋”，“四簋”及“八簋”，全是用双数，而今，粤地之穗、港、澳一带，仍有此古风。
    盛宴之所以叫“九大簋”，其原因是，因为代表多数，加个大字，便含有极为丰盛及隆重之意;且“九大”即风、云、雷、雨、海、火、水、地、天，是“造物之初”的“相争”之物，乃万物之最，有其独特意涵。另据近年来广东省三水县金木镇一座东汉前朝古墓的出土文物来看，其“簋”是可装五至六斤米饭的大容器，如果按今天人们的食量，装满九大簋，可供百人享用。
    “九大簋”的种类
    民国前后，最常见的“九大簋”有如下四种：
    喜酌：为迎亲正日举办之筵席，每桌菜肴为九式(碗)，号称“喜酌九大簋”。
    暖堂酌：是新婚夫妇交杯之宴，人称“高头五树四如意”，通称“暖堂九大簋”。
    开灯酒：又名“开灯宴”，是生子后第二年挂灯之喜宴，每席菜肴九碗，也称“开灯九大簋”。
    寿酌：乃庆贺寿诞之宴。“九”与“久”同音，取其“长长久久”之吉兆，每席菜肴亦有九品，谓之“寿酌九大簋”。
    “九大簋”的改良与演进
    这种传统礼俗，广东人一直保留下来，只是因时代变迁而有所改易。像一九八六年十月十八日，英国女王伊丽莎白二世访粤，广东省政府在白天鹅宾馆举行盛宴款待。此筵席为“四菜一汤一点心”，连同饭、甜品、水果共计九个款式。四道大菜依序为“双龙戏珠”，“乳燕入竹林”，“锦绣石斑鱼”，及“金皮乳猪”，接着上汤菜“凤凰八宝鼎”，然后是点心“月映仙兔”，饭用的是“清香荷叶饭”，饭后甜品为“林万寿果”，最后上的水果是“一帆风顺”(用新鲜的哈密瓜雕成船体和风帆，内盛水果粒，寓如意吉祥之意)。
    您如果遇上粤港澳的朋友以“九大簋”招待您，那就表示主人待客之意甚诚，而您本身也是够分量的人物!

吃法不同的中华南北“粥”
  说起粥，如果从历史角度讲，应该称它是老东西了。因为很可能粥比饭还要先进人类的胃。毕竟煮饭时水米五五开，虽然不要求精确，但也算是个技术含量高的活了。而熬粥则灵活多了，只要多放水，煮的时间长一点就成，至于稀一点或稠一点，古人是不会像小资那样挑剔的。 
    粥比饭谁来得更早，那是历史学家的问题，与我们无关。但据《事物起源》一书中的  记载“黄帝始烹谷为粥”，而且饭似乎也是他发明的，黄帝确实是个伟大的美食家。
    另外一个史实是，在周天子时，粥已是中国民间极为普遍的食品。而我们的祖先就在那时智商有突破性的提高，哲学家一堆堆地往出涌，说不定就与喝粥有关呢。
    人分南人、北人，粥亦如此，皆因南北吃法不同。
    基本的不同是南人的粥是加了料的，比如加入鸡鸭肉的肉粥，而北人则多为素粥，即使加料也仅仅是加入一些植物而已。产生这样的分歧，倒不是因为南方物产丰富，比北方人会吃，连喝粥都得放上肉。大概是因为南方的米多为两季或三季稻，没有油水，熬成粥也不好喝，于是只好加点提味的料进去了。而北方的米，无论是做成饭还是粥，纯吃就很香，根本没必要配料。正因为这样，粤菜馆里虽然有很多种稀奇古怪的粥，但对于北方人来讲，那不算是什么正经的粥，而是像“肉夹馍”一类的混合食品。
    其实，粥还有很多种其他分类方法，比如有人将粥分为三大类：清粥、咸粥和甜粥。
    清粥就是单纯的米粥而已，也有加入小米、绿豆或莲子等物增加香味的。蕃薯粥亦属清粥之列。清粥是要配菜吃的，否则淡而无味，而咸粥是在白粥内加上其它佐料。有名的广东粥就属于咸粥。粥里的佐料有虾米、鱿鱼、猪肉、香菇等。甜粥的种类少，但是很有名气，比如腊八粥，素来为国人喜爱，以至于现在其罐装产品成了很多现代懒人的早餐首选。
    国人吃东西讲究“食疗同一”。而在食疗中，粥疗又是最普遍的。在我国历史上许多医学家就研制出许多不同种类的粥，对人的身体各起着不同的作用。如大米粥，味甘性平，能补脾、养胃、止渴，小米粥补中益气，对脾胃虚寒，中气不足，失眠等病均有一定疗效。其他粥类如豆类粥、蔬菜粥、肉类粥对各种病都有很强的针对性治疗作用，不论古今，病人最好的饮食就是粥。女人分娩更要喝粥。

最名不副实的吃食是炒肝
  吃炒肝万不可使用任何辅助工具，只需将炒肝端起，单手托起碗底，唇齿触碰到碗边的同时，拇指轻推瓷碗，其他四指随之旋转……
    菜名被用进歇后语的是凤毛麟角，老北京的炒肝是其一，旧时有“猪八戒吃炒肝——自残骨肉”之说，现在责骂一个人有时也会说：“你这个人怎么跟炒肝似的啊——没心没肺。”
    一些民俗专家认为，炒肝是由宋代民间食品“熬肝”和“炒肺”发展而来的。但更常见的说法是，炒肝是前门鲜鱼口胡同的会仙居饭庄1900年前后在白汤杂碎的基础上，去掉猪心、猪肺，并用淀粉勾芡而发明的。据传，最初的炒肝配料里是有猪心和猪肺的，只因食客的一句“熬心熬肺”令会仙居掌柜极为不悦，干脆就去掉了猪心和猪肺，歪打正着地成全了炒肝里大肠与猪肝的绝配。于是“会仙居的炒肝——没心没肺”这句歇后语也随之而来，并且沿用至今。
      从烹饪的角度说，炒肝是最名不副实的。主料是猪大肠，肝不过是点缀而已，而且根本没有炒的过程，完全是煮制或烩制而成。那为何名炒而不是煮（烩）呢？一些资料说：炒肝中的“炒”字并非汉语中用油翻炒之意，而是源于满语“colambi”，此字虽译成汉语“炒”字，但意思更为广泛，烹、炒、煎、熬均称之为“炒”。炒肝虽为水煮，但最终熬为浓汁，余汤极少，因此使用“炒”字而不用“煮”字。另一款北京传统小吃“炒红果”的“炒”也与之类似。
      对于食客来说，面对美味，管他出身来历有何典故，只管吃将开去就是了。正宗的炒肝汤汁油亮、蒜香扑鼻、肥而不腻、稀而不懈，用传统的高桩蓝边小瓷碗盛出来端到面前，宛若宝盏含晶，稀稠适度，色泽光鲜，香气扑鼻。炒肝的香，除了主料之外，最关键的就是蒜香，蒜一定要捣碎成泥，越细腻就越地道，这也是所谓的“吃蒜不见蒜”的最高境界。
    与很多北京吃食一样，炒肝讲究“配套”，就像豆汁儿配焦圈，羊杂汤要就着芝麻烧饼吃，炒肝唯有配上猪肉大葱馅的包子才算应景、过瘾。
    吃没人不会，张嘴吞咽就是了，但吃炒肝还真就有人不会。吃炒肝万不可使用任何辅助工具，只需将炒肝端起，单手托起碗底，唇齿触碰到碗边的同时，拇指轻推瓷碗，其他四指随之旋转，此刻舌尖抵住碗边轻轻那么一嘬，紧跟着抿起嘴角，轻嚼肥肠、肝尖。可千万别怕烫，不烫那不叫炒肝，也别在意那一嘬间的动静，和吃炸酱面一样，没那咕噜咕噜的声响根本体会不出那种进食的快感。

源远流长的春节食俗
  在古代的农业社会里，大约自腊月初八以后，家庭主妇们就要忙着张罗过年的食品了。因为腌制腊味所需的时间较长，所以必须尽早准备，我国许多省份都有腌腊味的习俗，其中又以广东省的腊味最为著名。 
    蒸年糕，年糕因为谐音“年高”，再加上有着变化多端的口味，几乎成了家家必备的应景食品。年糕的式样有方块状的黄、白年糕，象征着黄金、白银，寄寓新年发财的意思。 
    年糕的口味因地而异。北京人喜食江米或黄米制成的红枣年糕、百果年糕和白年糕。河北人则喜欢在年糕中加入大枣、小红豆及绿豆等一起蒸食。山西北部在内蒙古等地，过年时习惯吃黄米粉油炸年糕，有的还包上豆沙、枣泥等馅，山东人则用黄米、红枣蒸年糕。北方的年糕以甜为主，或蒸或炸，也有人干脆沾糖吃。南方的年糕则甜咸兼具，例如苏州及宁波的年糕，以粳米制作，味道清淡。除了蒸、炸以外，还可以切片炒食或是煮汤。甜味的年糕以糯米粉加白糖、猪油、玫瑰、桂花、薄荷、素蓉等配料，做工精细，可以直接蒸食或是沾上蛋清油炸。 
    真正过年的前一夜叫团圆夜，离家在外的游子都要不远千里万里赶回家来，全家人要围坐在一起包饺子过年，饺子的作法是先和面做成饺子皮，再用皮包上馅，馅的内容是五花八门，各种肉、蛋、海鲜、时令蔬菜等都可入馅，正统的饺子吃法，是清水煮熟，捞起后以调有醋、蒜末、香油的酱油为佐料沾着吃。也有炸饺子、烙饺子(锅贴)等吃法。因为和面的“和”字就是“合”的意思；饺子的“饺”和“交”谐音，“合”和“交”又有相聚之意，所以用饺子象征团聚合欢；又取更岁交子之意，非常吉利；此外，饺子因为形似元宝，过年时吃饺子，也带有“招财进宝”的吉祥含义。一家大小聚在一起包饺子，话新春，其乐融融

年夜饭食品的来历
  除夕的之夜，无论相隔多远，工作有多忙，人们总希望回到自己家中，吃一顿团团圆圆的年夜饭。有时实在不能回家时，家人们也总是为他留一个位子，留一副碗筷，表示与他团聚。这年夜饭也叫“合家欢”，是人们极为重视的家庭宴会。俗话说得好，打一千，骂一万，三十晚上吃顿饭。
    按照我国民间的传统习惯，年夜饭的吃食很有讲究，通常有馄饨、饺子、长面、元宵等等。
    新年吃馄饨取其开初之意。传说盘古氏开天劈地，使“气之轻清上浮者为天，气之重浊下凝者为地”，结束了混沌状态，才有了宇宙四方。再则取“馄饨”与“浑囤”的谐音，意思是粮食满囤。饺子是我国的传统食品之一。也称作扁食或煮饽饽。古来只有馄饨而无饺子。后来将馄饨做成新月形就成饺子了。在唐代吃饺子的习惯已经传到我国的边远地区了。
    除夕夜，十二点钟声一敲响，就开始吃饺子，因此时正是子时，取其新旧交替，子时来临之意。 
    长面，也叫长寿面，新年吃它，预祝寿长百年。古代的一切面食都叫做饼，所以汤面起初也叫汤饼，开始的面片不是擀成或压成的，而是将和好的面，用手往锅里撕片片，和现在北方吃的“乌鸦头”、“猴耳子”等的做法差不多。到唐代以后开始用  案板擀面，才逐渐有了长面、短面、干面、素面、荤面、挂面……
    不少地方在吃年饭的时候还搭配些副食品，要想讨个吉利的口采。吃枣(春来早)，吃柿饼(事如意)，吃杏仁(幸福来)，吃豆腐(全家福)，吃三鲜菜(三阳开泰)，吃长生果(长生不老)，吃年糕(年糕年  糕，一年比一年高)……
    当然，现在的年夜饭品种就更加丰富了，什么鸡鸭鱼肉、山珍海味，大约一年中能见到的最好的菜肴都摆上了餐桌。

以月命名的地方名菜
  “月到中秋分外明”。我国不仅有许多以月命名的景点，引人入胜，而且也有不少以月命名的地方名菜，脍灸人口。   
    乌云托月——山东名菜   
    是以紫菜与荷包鸡蛋做成汤，称“乌云托月”。这是孔府的一人一小碗的汤菜，在宴席上是口汤碗的一种，又叫进  门点心，有时也可做成大汤碗。   
    乌龙赏月——西安清雅斋饭店创制的清真名菜   
    是以海参和鸡肉为主料精制而成。此菜选料精良，造型雅致，鲜香味醇。   
    半月沉江——厦门市南普陀寺素菜馆的一道名菜   
    用面筋、香菇、冬笋、当归等原料烹制而成。此菜原名叫当归面筋汤。1962年冬郭沫若在此用餐，见该菜造型奇特，改名为“半月沉江”。   
    群虾望月——沈阳名菜   
    此菜是将鸡蛋皮用碗扣成圆月放在盘中，然后将烤成红艳艳的10只大虾，把虾头朝向“月亮”，摆在“月亮”四周即成。此菜红黄相配，甜咸适口，滑嫩鲜香。   
    四星望月——江西兴国的传统风味名菜   
    此菜是以一尾活草鱼、米粉等烹制而成，成菜后，四周配以四个小碗菜。此菜原名叫兴国米粉鱼，1929年4月，毛**来到了兴国，品尝后改名“四星望月”。   
    洱海映月——云南的“风花雪月”的四道名菜之一   
    “洱海映月”，菜式构思奇巧，菜盘中有一泓碧水，水中飘荡着彩云。在彩云中，则有一轮金黄圆月在飘浮、转动。原来，“碧水”是精心调制的菜汁；“彩云”系肉馔和蛋白；“圆月”是鸡蛋黄。   
    月映蛟龙——新疆伊犁地区的名菜   
    这道菜为“海马炖鸡蛋”。一次，左宗棠举筷品尝，问是什么菜。厨师请大帅赐名。左宗棠略作沉思，低头看盘中海马如游龙在月宫中，抬头窗外，一轮明月在天，脱口而出道：“月映蛟龙”。从此，这道极有特色的菜便流传了下来。   
    皎月香鸡   
    据载，赵匡胤与棋友陈平两人对饮，赵吃得非常香，问：“老弟，此菜唤作何名？”陈平答：“此菜尚未取名，还望胤兄赐予。”赵走到窗前，指着月色说：“你看，今晚的月亮又大又圆，美丽皎洁，我看就叫‘皎月香鸡’吧”。后来，赵匡胤做了皇帝，特将此菜选入宫中，并流传至今。   
    此外，以月命名的菜还有龙游月宫（鸽蛋鳝鱼）、月宫仙女（鸽蛋菜心）、花好月圆（虾仁鸽蛋）、海底捞月（海蜇鸽蛋汤）、明月鸭松、会崎松月、月映玛瑙等等，也都是一方的名菜。

“酒桌文化”礼仪决窍大全
  诀窍1  酒桌上虽然"感情深，一口闷；感情浅，舔一舔"但喝酒的时候决不能把这句话挂在嘴上。 
    诀窍2  韬光养晦，厚积薄发，切不可一上酒桌就充大。 
    诀窍3  领导相互喝完才轮到自己敬。 
    诀窍4  可以多人敬一人，决不可一人敬多人，除非你是领导。 
    诀窍5  自己敬别人，如果不碰杯，自己喝多少可视乎情况而定，比如对方酒量，对方喝酒态度，切不可比对方喝得少，要知道是自己敬人。 
    诀窍6  自己敬别人，如果碰杯，一句，我喝完，你随意，方显大度。
    诀窍7  自己职位卑微，记得多给领导添酒，不要瞎给领导代酒，就是要代，也要在领导确实想找人代，还要装作自己是因为想喝酒而不是为了给领导代酒而喝酒。比如领导甲不胜酒力，可以通过旁敲侧击把准备敬领导甲的人拦下。 
    诀窍8  端起酒杯(啤酒杯)，右手扼杯，左手垫杯底，记着自己的杯子永远低于别人。自己如果是领导，知趣点，不要放太低，不然怎么叫下面的做人？ 
    诀窍9  如果没有特殊人物在场，碰酒最好按时针顺序，不要厚此薄彼。 
    诀窍10  碰杯，敬酒，要有说词。转自转自诀窍11  桌面上不谈生意，喝好了，生意也就差不多了，大家心里面了然，不然人家也不会敞开了跟你喝酒。 
    诀窍12  不要装歪，说错话，办错事，不要申辩，自觉罚酒才是硬道理。
    诀窍13  假如，纯粹是假如，遇到酒不够的情况，酒瓶放在桌子中间，让人自己添，不要傻不啦叽地去一个一个倒酒，不然后面的人没酒怎么办？ 
    诀窍14  最后一定还有一个闷杯酒，所以，不要让自己的酒杯空着。跑不了的～ 
    诀窍15  注意酒后不要失言，不要说大话，不要失态，不要唾沫横飞，筷子乱甩，不要手指乱指，喝汤噗噗响，不要放屁打嗝，憋不住上厕所去，没人拦你。 
    诀窍16  不要把"我不会喝酒"挂在嘴上(如果你喝的话)，免得别人骂你虚伪，不管你信不信，人能不能喝酒还真能看出来。 
    诀窍17  领导跟你喝酒，是给你脸，不管领导要你喝多少，自己先干为敬，记着啊，双手，杯子要低。 
    诀窍18  花生米对喝酒人来说，是个好东西。保持清醒的头脑，酒后嘘寒问暖是少不了的，一杯酸奶，一杯热水，一条热毛巾都显得你关怀备至。
    酒量不行的9个技巧 
    1、不要主动出击，实行以守为攻战略； 
    2、桌前放两个大杯，一杯放白酒，一杯放矿泉水，拿小酒盅干杯，勤喝水，到酒桌上主客基本都喝8分醉时，可以以水代酒，主动出击；(这条不建议用) 
    3、干杯后，不要马上咽下去，找机会用餐巾抹嘴，把酒吐餐巾里；(适用女性) 
    4、上座后先吃一些肥肉类、淀粉类食品垫底，喝酒不容易醉； 
    5、掌握节奏，不要一下子喝得太猛； 
    6、不要几种酒混着喝，特别容易醉； 
    7、领导夹菜时，千万不要转酒桌中间的圆盘，领导夹菜你转盘是酒桌上的大忌； 
    8、喝到六分醉时，把你面前的醋碟中的醋喝下，再让服务员添上…… 
    9、每次干杯时，倒满，然后在喝前假装没有拿稳酒盅，尽量洒出去一些，这样每次可以少喝进去不少。