往西，再往西，火车在陇海铁路上飞驰，我第一次离开绿水环绕的江南，进入这片黄土地。天还没有大亮，透过车窗，可以看到窗外萧条的原野和村庄，一草一木一砖一瓦都笼罩在灰黄色的格调中，苍茫，厚重，朴实，，心里能感觉到自己离那座古老神秘的故都越来越近了。我希望，火车“轰隆轰隆”的声响能不能轻一点，再轻一点，否则会把这位沉睡已久的老人吵醒的。
那 是令我神往已久的长安，我喜欢把西安称为长安。因为长安不仅仅是一个地名，更是代表千年之前中华民族无比繁荣昌盛的象征，它让我联想到大唐盛世。当时的中 国统治者应该很自豪，可以看到四方藩国的大使前来称臣入贡，数以万计的留学生遍布长安，学习汉文化知识；当时的中国人民应该很自豪，百姓们丰衣足食，夜不 闭户，道不拾遗；当时的中国商人应该很自豪，做起国际贸易来不论和哪个国家的人打交道都不吃亏，咱有强大的国力做后盾嘛！它还让我联想到，一位位杰出的文 学巨匠，在这里意气风发，挥笔泼墨写下一篇篇华丽的诗词曲赋，强大国力催动了最灿烂文化的诞生。不论是政治家，军事家还是文学家，书法家，不论他们从哪里 来，长安都是他们施展人生抱负的舞台，“仰天大笑出门去，我辈岂是篷蒿人”，一提起长安，我总能想起一长串古人的名字。
走出火车站，迎接我的是高大巍峨的明城墙，可惜，它不是当年的“秦时明月汉时关”， 它没有见过李白杜甫这样的人杰。虽然沿着城墙边一眼望去看不见尽头，但它还是没有给我先前预料中的太大震撼之感，可能是高楼大厦已经司空见惯了，几十米高 的城墙不算什么；也可能是因为从它诞生的那一刻起，它的名字就叫西安城墙而不是长安城墙，早在明朝的时候，长安就改名为西安了。于是，我迅速穿过这座厚实 的东方老墙，走在昔日长安今日西安的市井深处，寻找那些令我魂牵梦绕，向往已久的古迹。
一 碑林之六骏遗踪
去 碑林，是抱着一种仰慕和欣赏的心情去的，尽管它的人气和它背负的鼎鼎大名实在不符，冷清的庭院里只有寥寥数人驻足观赏。在多数人的眼里，书法是一门陈旧过 时的学问，食之无味，弃之可惜，我既不懂书法，为何还要装摸作样研究那些古人的玩意？正因为这种思想作怪，我也险些与这座艺术宝库失之交臂。站在一座大碑 前，想搞清它的年代和内容真不是件容易事，密密麻麻且没有标点符号的古文让人看得眼花缭乱，正当我眼珠子快要弹出来的时候，终于在碑文中搜到了“大小金川 ”四个字，我便脱口而出，噢这块碑应该是乾隆年间平定大小金川之乱的记功碑。几位游人立即凑了过来，不住点头，还让我多说一点。看来知道一些历史对游览碑 林还是有点好处，暗自得意之余，感觉自己与碑林的距离顿时拉近了不少。
移 步于历代书法家的作品之间，看虞世南，李阳冰，颜真卿等人的真迹。他们笔法各不相同，字里行间却显露出同样的器宇非凡，苍劲有力的笔迹告诉我他们曾经拥有 无比宽广的胸怀和结实有力的双臂。在游人中给我印象最深的是一位老者，他背负着双手，每到一块碑前，都会仔细观赏良久，不知他是否能透过碑文横跨千年，看 到作者当年白须飘飘，舞动着遒劲的双臂和身躯挥笔泼墨的场景？你凝望着碑，碑也凝望着你。它不动声色，演绎着世界上最优美的铁画银钩；它高深莫测，可以让 人看到作者内心深处最真实的东西。我相信这里的每块碑都是有灵魂的，它们孤傲地立在那里，好像在回望它们过去的主人，在我脑海中，书法家的身躯就是这样峭 立挺拔。
逛完碑林中轴线，信步走入 附属的石刻陈列馆，墙上有淡灰色的浮雕，走近一看是骏马，数了数一共六匹，我忽然想起了什么，再看文字介绍，猛地一惊，这居然就是我神往已久的昭陵六骏！ 它们出现得太突然，也许正因为没有丝毫的思想准备，和它们初见的那一刻可以让我回味终生。刹那间，金属兵器的碰撞之声，战马惨烈的嘶叫之声，秦王李世民身 边亲兵吹响起的进军号角之声，同时在我耳边响起。六骏面容俊雅神态从容，但我能想象在真实的战场上它们是何等地凶悍勇武。马是一种高大但温厚善良的动物， 本不该和你死我活充满血腥的战争产生联系，但恰恰人类选择了它。一匹优秀的战马不仅能一马当先带领主人冲锋陷阵，而且和主人情感笃厚，善解人意处处为主人 着想。君莫笑天底下哪有如此神马，人与人之间会产生差距，马也一样。秦王李世民是百年难遇的天之骄子，他的坐骑自然也是万里挑一。
“ 天将铲隋乱，帝遣六龙来”，六骏是唐太宗李世民在战斗中所驾驭的六匹坐骑，它们的名字分别是特勤骠（619年战宋金刚），青骓（621年平窦建德），什伐 赤（621年虎牢关之战），飒露紫（621年平王世充），拳毛騧（622年战刘黑闼），白蹄乌（618年破薛仁杲）。李世民登基时天下渐趋太平，这些坐骑 早已不在人间，但是对于这些曾经伴随自己出生入死的战友，李世民依然念念不忘感恩在心。在为自己营建昭陵（唐太宗李世民之墓）的时候特命绘画大师阎立本将 六匹战马雕成石刻，放置在墓旁祭坛两侧庑廊，并亲自写诗褒之。我想李世民的用意可能是宣扬自己马背得天下武功了得，也可能是告诫子孙创业之艰难，更多的是 想突出自己和战马的感情吧，什么是生死与共，只有在冲入敌阵，深陷重围的时候才能真正感受到。
六 骏石刻中最让人难忘的是飒露紫，前胸中一箭，与其他五骏遍体鳞伤多则中九箭相比，似乎不算什么，但是前胸那一箭正是致命的一箭。图中为飒露紫拔箭的人是李 世民身边大将丘行恭，他也是六骏图中里唯一出现的一个人。《新唐书》载，公元621年李世民与王世充在洛阳决战前夕，为刺探敌军虚实，李世民骑飒露紫，率 数十骑轻入敌方领土，中了王世充重兵埋伏，随从被冲散，飒露紫驼着李世民左冲右突，奈何敌军重重包围，知道李世民金枝玉叶，为立首功拼死向前掩杀。忽然“ 嗖”的一声，一支冷箭射中飒露紫前胸。战马昂首嘶鸣，双足腾空，敌兵一时间竟无人敢靠近。危急时刻丘行恭率援兵赶到，杀敌军措手不及，李世民得以全身而退 回归本营。石刻中长须的丘行恭伸出右手为飒露紫拔箭，此刻战马一改战场上所向披靡的威武，深情地把头埋在丘行恭的怀里，眼睛里流露出忠诚，疼痛和不舍。箭 一拔出，血流如注，马儿的四肢再无力支撑它那强壮的躯体，扑通一声倒在尘埃之中，想必在场的军士们，都会热泪盈眶甚至失声痛哭吧。
我 想，昭陵六骏图就是李世民帐下文臣武将们的缩影吧。隋末天下大乱，各地农民起义风起云涌，地方官僚谁不对中原沃土垂延三尺，你攻我伐，兵荒马乱。年仅十八 岁的李世民劝父起兵，由太原攻入长安，建国号唐，随后东征西讨，击败王世充，窦建德等多股割据势力，统一全国，揭开了大唐盛世的序幕。李世民是幸运的，如 果没有“房谋杜断”的智囊团为他出谋划策，他无法与太子建成的贵族势力相匹敌；如果没有猛将尉迟恭在玄武门之变中给齐王元吉最后一击，他无法登上太子乃至 皇帝的宝座。李世民也是强悍的，如此众多的人中之杰对他俯首称臣，心无二意，足见此人的人格魅力非同一般。就像李世民赠给一位大臣的诗里写的那样：“疾风 识劲草,板荡识诚臣”。君臣同心，开明的大唐盛世就这样拉开帷幕。
二 古城之雁塔晨钟
公元前200年汉高祖刘邦定都长安，意为“长治久安”， 统治者们把美好愿望赋予给这座都城，但是把长安推向灭亡边缘的，也是这些统治者们。苛捐杂税民不聊生，愤怒而又带有报复心理的一把火，往往会带来毁灭性的 灾难。中唐以后，长安经受了一遍又一遍兵与火的洗礼，已经面目全非。如今在古城内很难见到唐时遗物了，只有大小雁塔，就像一对难兄难弟，至今仍孤独地伫立 在那里。曾几何时，它们是古城的制高点，在闹市区也好，在冷僻小巷也好，一眼望去就能把雁塔摘入眼帘。如今不同了，林立的高楼大厦将它们挡在身后，这样也 好，不是说大隐隐于市么，就让它们兄弟俩做一对现代生活中的隐士吧。
与 久负盛名的大雁塔相比，小雁塔根本不值一提，因为来古城游玩的人大多不会来小雁塔的。曾经这里有座荐福寺，建于7世纪中后期，是为纪念高宗皇帝李治而建， 小雁塔建造年代稍晚，在8世纪初。似乎在唐朝时，它们就不太吸引人们的眼球。我听说过杜甫和岑参高适等人在大雁塔上咏诗“高标跨苍穹，烈风无时休”，却从 来没听说过有谁咏过小雁塔。后来总算在塔旁的纪念室里，我读到了描写它的一首诗：“噌吰初破晓来霜，落月迟迟满大荒。枕上一声残梦醒。千秋胜迹总苍茫。” 原来它还有一个很好听的别名，叫雁塔晨钟，小雁塔以其寺庙里的钟声而闻名。当年小雁塔坐落于荐福寺内，寺里的僧人们每天清晨都要去撞钟，然后上早课。浑厚 悠长的钟声在长安上空久久回荡，在大街小巷甚至近郊都能听见气势恢宏的梵语之音。可以想象，当年多少正在街头上赶路的人们，一听见此音，立即双目紧闭，双 手合十，口中念念有词向佛祖祷告。可惜的是，荐福寺早已不复存在，僧人们亦人去楼空，巨钟静静地悬挂在一座古亭里，清晨时分再无人去敲响它。如今都市人夜 生活繁忙，大清早吵吵闹闹地会破坏人们的美梦吧。
Iself 说宝塔给人一种空灵的感觉，而眼前的小雁塔塔顶遭雷轰击后残缺不全，更有原始古朴的味道。心想新中国都成立这么多年了，咋就不给修一下呢。还好，不修更 好，就像圆明园，残垣断壁更能体现出苍凉的氛围，一切都是历史造成的，人为焚烧也好自然遭害也好，该啥样就啥样，就让它保持原有的历史面貌吧。顺着昏暗的 楼梯往上攀登，颇有《西游记》某集里唐僧扫塔的味道，只是那首扫塔歌已经想不起来了。会不会和唐僧一样遇到妖怪呢？正想着还真听到塔上传来的说话声和踩楼 梯的脚步声，不禁吓了一跳。哈，不要这么封建迷信吧，妖怪还怕人呢。每爬到一层，空间就显得越来越小，开始还数着自己爬到了第几层，后来气喘吁吁，早就把 数字忘得一干二净。终于看到了头顶的光亮，第十三层到了。当我爬上了塔顶，发现自己置身于一个露天的铁笼子中，四周是砖塔的废墟，唐代的砖就这样横七竖八 地裸露在外，好不苍凉。更让人震惊的是，很多砖上竟刻有XXX到此一游或者类似于海誓山盟之类的话，怎么着，这也算碑刻么，让人心痛不已。铁笼子造起来， 一是防止游人在砖上乱刻乱画，二是防止游人靠近边缘会发生坠塔事故。
站 在塔顶眺望古城四周，高楼林立车水马龙，想象千年也有人站在这里眺望远处吧，他看到的会是怎样的一片景象呢？大雁塔遥遥相望，百姓的平房遍布，其中散落着 亭台楼阁，那是达官显贵的豪宅。再远处，一片片金碧辉煌的宫殿静静俯卧，那是大明宫，太极宫和兴庆宫。一群白鸽飞旋于长安上空，我的盛世大唐哟！
三 临潼之华清别宫
“ 寥落古行宫，宫花寂寞红。白头宫女在，闲话说玄宗。”元稹的一首《行宫》区区二十字，竟把作者对往昔盛世的怀念及沧桑之感流露得如此巧妙。是呵，我们的玄 宗皇帝有太多的事迹可以作为人们的谈资了，如今皇帝离开了这里，偌大的行宫无人管理， 我们这些宫女既然无事可干，何不搬一张椅子，一起聊聊当年皇帝在时的盛况呢？
华清宫位于长安以东二十五公里的 骊山北麓，从西周开始，历经秦汉唐，这里一直被历代帝王垂青，成为皇家别业。唐玄宗就是在这里见到了儿媳杨贵妃，并与其演绎了一场“在天愿作比翼鸟，在地 愿为连理枝”的爱情剧。水温恒定四十三度的骊山温泉，滋润着两人的爱情，“春寒赐浴华清池，温泉水滑洗凝脂。侍儿扶起娇无力，始是新承恩泽时”。他们称温 泉为“汤”，细白如玉之石筑砌的莲花汤，芙蓉汤，太子汤等等，曾遍布华清宫每个角落。如今，我们看到的只是一个个灰黄色的方形土坑了，望着它们你能想象出 当年玄宗和杨贵妃在池中鸳鸯戏水的景象吗，恐怕很难。倒是池边墙上一幅幅图画，配以白居易的《长恨歌》吸引了我的注意。循着画一幅幅读过去，对玄宗和杨贵 妃爱情故事的来龙去脉也就理清楚了很多。我想，他们即使不是中国帝王之家中最恩爱的一对夫妻，也是最恩爱的忘年夫妻，二三十岁的代沟不是很容易就能填补 的，而他们却“七月七日长生殿，夜半无人私语时”，俨然是一对冲破家庭种种阻力，偷偷约会私定终生的小夫妻。
“ 红尘一骑妃子笑，无人知是荔枝来。”在杜牧的笔下，唐朝也听到亡国之音了，须知，当年周幽王烽火戏诸侯而引发大乱，也是为了博妃子一笑，而地点居然也是骊 山。爱江山更爱美人，有时候在江山和美人之间，只能选择一样。果然，历史在玄宗身上重演，安史之乱造成百姓颠沛流离，大唐一蹶不振。
长 安在中国五千年历史上显赫了一千年，公元九世纪后，中国政治经济中心东移，长安渐渐衰败。明朝建立之初，朱元璋命太子朱标考察西安，一度有建都西安之意， 也因为朱标的去世遂成空谈，长安再无与国都有缘，它只是一个文物大省的省会。然而它的“长治久安”，正是在它洗尽铅华之后！
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